Myanmar #2 Hsipaw et le retour du trek (ou presque)

Pour faire la liaison Mandalay/Hsipaw 2 solutions, le bus qui part à une heure décente pour 8h de trajet environ, ou le train qui part à 4h pour environ 11h. Le choix se porte donc sur...le train dont le parcours est autrement plus buccolique.
Dans le wagon 1ere classe (ouais quand c'est 1€ plus cher pour des banquettes en mousse au lieu de banc en bois...), on se retrouve que des touristes pas bien frais et... des soldats (qui laisse trainer leur gun dans le wagon à chaque arrêt).
Ça fait un peu convoi de départ au front comme ça, bon je ne suis qu'à moitié surpris. L'état Chan est en révolte plus ou moins virulente depuis des decennies et les Chassou avaient du revoir leur plan dans le coin à cause de combats il y a quelques années.
Sans trop se poser plus de question je me dis que la situation à du s'améliorer entre temps.
Effectivement le trajet tire à travers montagnes et fôréts. Le train est l'animation quotidienne des habitants du long de la voie, qui vivent dans une misère totale.
Le clou du spectacle étant un beau viaduc mais, m'attendant à mieux je ne m'en rend pas compte...dire que j'ai presque choisi le train uniquement pour ça. Finalement nous mettons 13h pour arriver à Hsipaw.

Le patelin est pas désagréable dés qu'on sort des artères centrales un peu traffiqués. Un ensemble de temple un peu présumptueusement appelé little bagan, un clébard qui me laissera un cadeau sur le mollet droit, une sunset hill des familles oû on retrouve traditionnellement la moitié des touristes présent dans la zone.

Mais Hsipaw est surtout le point de départ de pas mal de circuits dans les environs. L'idée est de démerder seul mais dans un pays en instance de sortir de 50ans de dictature militaire, rien ne s'avère simple dès qu'on ne souhaite pas faire comme tout le monde.
Je m'entendrait donc dire que l'accès à Namshan est fermé, que tout trek est obligatoirement avec guide et que dormir hors de Hsipaw est interdit sans accompagnant.
Ça commence à me gaver et décide d'y aller quand même, la 1ere des interdictions précédentes étant tout de même vérifiée je dois trouver autre chose que le parcours pour rejoindre Namshan depuis Hsipaw. Je trouve un circuit sur le site internet d'une agence un peu moins commerciale que les autres et c'est parti pour 3j dans les montagnes en allant de village en village. Les locaux appartiennent à la communauté Shan et ne parle même pas le Birman, pas simple pour communiquer moi qui ai mis 3j à apprendre bonjour et merci en Birman.
Du coup je me perd bien quelques fois, mais Shan ou Birman les gens sont adorables, j'arrive donc sans encombres au village étape où des locaux sont tout content de m'héberger, et les quelques touristes tout surpris de me voir seul.
Les gamins bien curieux envoient des grands bonjour tout sourire en agitant la main.
Niveau paysages j'ai un peu de mal à m'extasier après le Népal mais la marche est sympa.

Après un de mes meilleurs repas dans le pays et une nuit dans la chambre familiale commune, me voila reparti. Journée dans la lignée de la veille mais dans l'aprés midi j'arrive sur une route. Je trouve pas de chemin, pas d'indication et personne pour m'aider pendant des kilomètres. Je me retrouve finalement à redescendre dans la vallée, tan pis, retour sur Hsipaw aprés un épisode auto-stop sur une moissoneuse à mais.

En arrivant à la guest-house, on m'informe qu'il reste encore un bus de nuit qui part peu aprés. Gracieuse douche et je suis finalement de retour à Mandalay en moins de 6h avec 3h d'avance et dois, alors que je penser gagner le prix d'une nuit, chercher un hotel à 3h du mat.

Épisode pas inutile mais un peu décevant en l'état des interdits et des tensions entre les groupes armés.

Myanmar #1 Mandalay et alentours

Me voila donc à Mandalay après une courte escale à Bangkok qui m'aura permis de tester:
La thai food
Le thai massage
L'étouffante chaleur de la capitale Thailandaise (à 19h en plein hiver)

Après une bonne heure de taxi entre l'aéroport de Mandalay et le centre, me voila dans un hotel au dessus des standard habituels avec un premier aperçu très positifs des Birmans (le terme Myanmans n'existe pas à priori) ultra souriants et gentil au possible.
La ville en elle-même n'est pas sensationnelle:
Tout de même quelques temples pas vilains
Une belle vue depuis un sunset spot
Un carré de 2km2 en plein centre, ancien palais royal en partie réaffecté en barraquements militaires (pourquoi s'emmerder quand on a eu le pouvoir pendant 50ans)
La vie dans la rue est frappante. Les trottoirs sont réquisitionnés par les bagnoles qui s'y garent en mode anarchique, les magasins y sortent leurs étals et les resto street food sont omniprésents à tous les coins de rue. Premier essai, le principe étant une viande en curry cernée par une multitude de légumes cuisinés (quasi-systématiquement épicé de manière à n'y gouter qu'une seule fois), une gamelle de riz à volonté vient compléter le tableau.

Direct, une journée en mode touriste de masse pour faire le tour des principales attractions aux patelins aux alentours, qui avec Mandalay sont restés un bon moment capitale du royaume.
-Mahamuni Pagoda, statue de Bouddas qui ne ressemble plus à rien à force de se faire jour après jour recouvrir de feuilles d'or.
-Monastère dont le nom m'à échappé où une horde de touristes, Canon en bandouillère, est en mode "je photographie les moines qui reviennent de leur quête matinale, "je photographie les moines en train de manger leur riz", "je photographie les moines qui font leur lessive"... manque plus que la séquence aux toilettes.
-Sagaing et sa colline
-Inwa et le tour des principaux vestiges en calèche
-Et on fini avec le coucher de soleil à Amarapura et son U-bein, pont en teck

Aprés ce programme, les montagnes me manquent déjà. Donc prochaine étape Hsipaw et sa région.

Népal #5 suite et fin

Après un bon backpacker check point à pokhara (lessive, sauvegarde photo, shampoing, ingestion de repas contenant l'équivalent des 3 semaines précédentes en graisse pour attaquer la mission "reprise de poids" (en l'occurence une pizza), préparation de la suite...), alors que j'avais dans l'idée de passer au Myanmar via un petit passage à Darjeeling et de passer la frontière Inde/Myanmar avec un bus Inthem/Mandalay, me voila finalement avec un billet d'avion Katmandou/Mandalay via Bangkok.
Avec la crise actuelle c'est un peu la foire aux frontières Népal/Inde (20 morts la semaine dernière) et le plan décrit ci-dessus s'annoncait un peu trop rock'n roll avec visa et cie pour le temps que je souhaitais passer en Inde.

Ceci étant fait il me reste quelques jours pour profiter du Népal. Je reprend donc un bus pour Katmandou mais avant de retourner à la capitale, je descend à Dumbre pour rejoindre le village de Bandipur paumé dans les montagnes (plutôt semblables à des sucs altiligériens dans le référentiel himalayen).
Etape bien sympa avec les meilleurs Dal Bhat du séjour, ballade au village voisin de Ramkot, footing dans la forêt histoire de ne pas gàcher tous ces globules rouges durement produit, sunset/bière/glandouille...

Puis retour à Katmandou où je n'avais qu'aperçu la vallée lors de mon arrivée.
Je fais donc un tour dans l'ordre à Bhaktapur:
Peut être la Durbar square et la vieille ville la plus impressionante du pays.

Pashupatinah:
Equivalent de Benarés en Inde pour les hindouistes Népalais qui viennent y bruler leurs morts. Bel ensemble de petits temples juste derrière ou des singes courent partout et certains Sadhus prostituent leur apparence (et confession) contre une photo rémunérée.

Et enfin Bauda avec sa grosse stupa qui à bien morflée du séisme.
J'observe (en bon manageur... :D) un curieux travail d'une équipe destinée à déplacer des tas de sable d'un point A à un point B séparés de 5 bon mètres pour tamiser... Les syndicats doivent être puissants vu la fréquence des pauses.

(Pas de photo de la stupa, j'ai du perdre quelques photos dans mes multiples transferts appareil/tablette/picassa...)

Je quitte ce pays enchanté par:
Les paysages bien sûr, paradis du trekker qui relègue le Pérou à ma seconde place.
La bouffe, manque un peu de gras mais je sais pas pourquoi, dès que le remplissage de l'assiette est sur demande ça m'aide à apprécier. Manque peut être un peu de variation mais le goût était le plupart du temps au rendez-vous et les montagnes de riz sont assez utiles pour le transit intestinal du voyageur occidental.
Les gens, au premier abord assez rude (gros sale raclement de gorge suivi d'un beau crachat étant le comportement de tout bon Népalais qui se respecte) sont serviables, dévoués et parlent un anglais plus que correct. Il y a toujours moyen de s'arranger pour tout et une bonne humeur générale se dégage des Népalais. Le Bouddhisme joue assuremment un rôle important et, même si pour certains le Karma peut se monnayer, ne s'est pas encore trop fait détourné des principes originaux.
Malgré mes à prioris tenaces concernant toutes formes de croyances divines (l'habitude des extrémismes et de nos millénaires de guerres de religion sans doute...), je me suis surpris à m'y intéresser et à trouver beaucoup de bon sens dans les préceptes.

See you soon Népal!